На сегодняшний день представления о современной моде неразрывно связаны с именем этой хрупкой француженки.
Габриэль Шанель произвела не только революцию в мире моды, освободив женщин от узких корсетов, пышных юбок, предложив им брючный костюм, «самый женственный аромат на свете» и маленькое черное платье, но и стала примером для всех, как первая настоящая бизнес-леди.
И благодаря Коко Шанель в современной истории украшений появилась новая страница – о бижутерии, о том, что с повседневной обычной одеждой совершенно уместно носить именно бижутерию. Ведь, чтобы украшать и радовать женщину, украшениям не обязательно быть дорогими.
Бижутерия Шанель
Утонченная лаконичность моделей Шанель требовала ярких и заметных акцентов и, начиная с 20-ых годов, Габриэль Шанель начинает изготовление бижутерии, искусственных драгоценностей. В этой работе ей помогал Этьен де Бомонт, создававший эскизы изделий, технологии изготовления украшений разрабатывал тоже он. Длинные колье Chanel из разноцветного стекла, ставшие сегодня классикой, – одна из его работ.
Ателье по изготовлению бижутерии открывается Шанель в 1924 году. И когда в 1927 году происходит выпуск новой коллекции одежды, ткани коллекции были декорированы искусственными драгоценностями уже собственного производства.
В 1929 году состоялось открытие бутика по продаже аксессуаров «от кутюр».
Источники вдохновения Шанель
К слову сказать, Великая мадемуазель предпочитала носить и драгоценности и бижутерию одновременно. Изготовление украшений она заказывала и у итальянского ювелира-аристократа, герцога Фулько ди Вердура и у модного изготовителя бижутерии Maison Gripoix.
Сама Габриэль Шанель, по собственным словам, намеренно окружала себя заметными людьми, чтобы наладить связь между собой и высшим обществом.
Коко Шанель передала герцогу на переделку свои украшения, подаренные богатыми поклонниками, всецело доверившись его экстравагантному вкусу.
Сицилийский герцог и Шанель много времени проводили вместе, путешествуя по Европе. Они оба были просто очарованы византийскими мозаиками в Равенне,
золотым алтарем в Соборе Святого Марка в Венеции. Черпая вдохновение в византийских и мальтийских мотивах Фулько ди Вердура создает для Шанель роскошные уникальные украшения,
самым известным из которых становится – манжет с мальтийскими крестами.
Почему именно мальтийский крест? Существуют разные версии на этот счет. Первая, что раз, герцог был с Сицилии, влияние соседней Мальты сказалось на формирование его художественного вкуса.
И вторая, то, что Коко Шанель очень были по душе военные ордена, часто выполненные в форме мальтийского креста. Некоторые считают, что без влияния русского князя Дмитрия Павловича здесь не обошлось. В разных источниках – разные версии. Нам же остается только догадываться.
Вообще история для Шанель всегда была неиссякаемым источником вдохновения: это и византийская роскошь, исторические украшения из Персии, Индии, Египта, жемчужные нити и ковка металла эпохи Возрождения, Барокко, также африканская резьба и украшения этрусков, вестготов и кельтов.
Основные символы
Одной из излюбленных тем в творениях Шанель была камелия – чистый белый цветок, та же роза, но без шипов и без запаха. Это символ, эмблема модного дома Chanel, которая использовалась и в нарядах Шанель, и в аксессуарах и в украшениях.
Образ льва, в качестве символа проходит через всю жизнь Шанель, и несет в себе символику возрождения. После гибели Боя Каппеля в 1919 году, Габриэль Шанель спасается от тоски и депрессии в Венеции, в городе, где львы словно наблюдали за ней отовсюду. Именно там в Венеции Шанель нашла в себе силы вернуться к прежней жизни… Образ льва используется модным домом Шанель до сих пор, например львов мы можем увидеть в новой ювелирной коллекции «Под знаком льва» (Sous le Signe du Lion).
Особо нужно сказать о Maison Gripoix. Это компания, созданная в 1869 году одна из старейших производителей бижутерии в мире. Ремесленниками Gripoix было возрождено искусство плавки стекла pâte de verre, позволяя изготавливать стекло в огранке кабюшон, делая его крайне похожим на драгоценные камни.
В 20-х годах Коко Шанель просит и для ее дома изготовить коллекцию бижутерии. Сотрудничество модного дома Chanel и Maison Gripoix длится до сих пор и после смерти их основателей.
С 1954 года и до своей смерти в 1971 году Шанель сотрудничает с ювелиром Робером Гуссенсом. Он был не только деловым партнером, но и близким другом и единомышленником Шанель. 1960 год знаменателен для Робера Гуссенса – он получает место ведущего дизайнера Дома Шанель. Робер Гуссенс по своему воплощает многие идеи Щанель, возвращаясь к первоистокам и создавая образы, соединяющие в себе этрусские, византийские и кельтские мотивы. Робер Гуссенс работает с бронзой, драгоценными металлами, жемчугом, горным хрусталем и разноцветным стеклом.
Когда коллекция украшений в византийском стиле вышла в свет, Шанель шутила: «Мы никому не скажем, что это сделали сами. Скажем просто, что украшения были найдены при археологических раскопках на улице Камбон».
В 1983 году Карл Лагерфельд становится новым дизайнером модного дома Chanel. Он вносит изменения в линию аксессуаров, при этом виртуозно сохраняя дух и стиль Шанель. Существенное нововведение Лагерфельда — логотип СС (Сосо Chanel), который и сегодня ставится на каждое изделие.
Материалы, используемые для изготовления украшений и бижутерии Шанель – высокотехнологичная хирургическая сталь, керамика, сплав серебра, латунь. Для покрытия использовалось желтое или розовое золото, серебро, родий, что позволяло украшениям не терять блеска и сохранять свои эстетические качества надолго.
Заканчивая разговор о бижутерии Шанель, хочется вспомнить, что же сама Коко Шанель говорила об украшениях и аксессуарах. Другие известные афоризмы Шанель здесь.
- «Украшения – это то, что делает женщину женщиной»
- «Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится носить золото»
- «Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним»
На сегодняшний день модный дом Шанель — это один из ведущих домов в области элитных товаров и предметов роскоши. И само имя Chanel, словно завораживая, звучит волшебной музыкой для множества женщин.
